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  • 这碗“馊了”的早餐,让整个北京城每天都翘首等待
    更新: 2018-03-01

    代代相传的,不止是味道,

    还有地道。

    少东家

    熟悉而急促的铃声,打破了徐嘉祥的美梦。

    不用睁眼看,

    一准儿是凌晨4点。

    初冬的被窝最是黏人,

    腻了一夜的暖烘烘,

    实在不想碰到,

    恣意生长的冷飕飕。

    嘉祥却一分钟也不敢赖床。

    他努力睁开眼睛,

    一个鲤鱼打挺坐起来。

    他必须赶在四点半之前,

    出现在店子后厨。整个北京城,

    都在等着他的,

    第一口味。

    26岁的嘉祥,

    一口京片儿,

    是个喜欢穿印花体恤的,

    北京潮小伙。

    17岁那年,

    喝豆汁儿长大的少年,

    “口出狂言”:

    老爷子,你退休吧,

    我来管店。

    凡事要讲规矩。

    少东家也不例外。

    从学面点开始,

    再到学熬流食,

    师傅怎么讲,就必须最么做,

    差一分味道就变了。

    17岁学徒,

    20岁出师掌勺,

    嘉祥为了这口不变的老味道,

    不知受了多少伤,

    吃了多少师傅的棍棒。

    凌晨五点,

    灶台上直径一米多的大锅,

    准时开火。

    嘉祥和师傅们,

    就要在这口大锅里,

    为大半个京城,

    熬出3000多碗豆汁儿。

    精选的绿豆颗颗饱满,

    经过十几个小时的浸泡,

    已经被传统水磨磨成稀糊。

    “豆汁要熬,而不是煮。”

    嘉祥的老味豆汁儿,

    必须熬两层。

    等熬到似开非开,

    起沫子的时候,

    嘉祥就大勺一挥,

    把“引子”加入继续熬煮第二层。

    “引子”由前一天的豆汁,

    保温发酵一夜制成。

    唯有如此,

    才能做出最地道的酸香味。

    整个过程看似简单,

    却深考功夫。

    推搅翻动间,

    是嘉祥十几年经验的累积。

    除了熬豆汁儿,还要炸焦圈儿、烙糖火烧,

    做肉饼、煮老豆腐···

    每一样嘉祥都得会。

    手艺不精,不能服众。

    “祥子,

    来个老三样!”六点钟,老磁器口豆汁儿店,

    在老主顾的一声吆喝中,

    准时开市。

    南城的老北京人,

    一股脑挤进这家小店子。

    不一会儿就排起了长队。

    一叠淋了辣椒油的酱菜丝儿,

    一个炸的焦黄酥透的焦圈儿,

    一碗酸香酸香的豆汁儿,

    这才是老北京人一天,

    最正确的打开方式。

    嘉祥就从后台到前台,

    厨师变接待。

    “大爷,您来啦,还是老三样?”

    “大妈,这味道还行?”

    他喜欢跟老主顾们贫贫嘴,

    听他们唠唠家常;

    看他们吸溜豆汁儿时,

    超级满足的表情。

    “十几岁就喝,

    喝了一辈子,

    还想继续喝下去。”

    豆汁儿对于老北京人来说,

    已经不止是个古早味,

    更是一种才下舌尖,

    却上心尖的情怀。

    然而老北京人的“蜜糖”,

    却是他乡人的“毒药”。

    第一次喝豆汁儿,

    那酸臭的气味,

    让很多人无法接受。

    水果豆汁儿,

    豆汁儿火锅···

    他的一个个创新尝试,

    被老师傅们认为是“不守本分”。

    嘉祥却有自己的考虑:

    现在喝豆汁儿的大都是老北京人,

    等他们都不在了,

    谁还喝豆汁儿呢?

    现代与传统的矛盾,

    老规矩的破与立,

    两代人的隔阂与纷争,

    都浓缩在一碗豆汁儿里。

    一方面坚守传统味道,

    一方面让北京老味儿,

    接轨新时代。

    改变总有阵痛,

    这也正是成长,

    必经之痛。

    徐嘉祥坚信父亲常说的那句话:

    不管做人做事做生意,

    只要做人地道了,

    就能做出地道味儿。

    九点左右,喝完豆汁儿的人们,

    抹着嘴巴,悠然散去。

    他们的胃,

    被一碗热豆汁儿唤醒,

    连同他们一天的好心情。

    这也是少东家徐嘉祥,

    最开心的时刻。坚守一个味道,

    传承一份责任。

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